Технология установки металлической входной двери: как правильно провести работы своими руками

Какими бы красивыми не были двери, при их подборе нужно учитывать далеко не внешние данные, а их безопасность и надежность. С данной задачей прекрасно справятся двери, изготовленные из стали Конечно, стоимость таких дверей будет существенно отличаться от аналогов, сделанных из пластика или дерева. Но что не отдашь ради собственной безопасности. Единственное, на чем можно сэкономить в данном случае – это на монтаже. Ведь, как правило, установка стальной двери составляет четверть ее стоимости.

В данной статье мы рассмотрим, как правильно делать установку железной двери самостоятельно.

Нюансы монтажа стальных дверей

Двери, изготовленные из стали, имеют различия с деревянными, пластиковыми аналогами наличием порогов. Так в двери есть короб, на который навешивается полотно. Помимо порога, в железные двери, как правило, заблаговременно встраиваются замочные скважины и петли. Это значительно упрощает часть работы, но требуется постоянная примерка полотна и отверстия, куда будет встраиваться в дверь. Как уже понятно, без дополнительной физической подготовки не обойтись.

Металлические двери монтируются как в бетонные строения, кирпичные стены, так и в проемы, сделанные из дерева. Отличаться будет только подготовка стены, куда будет монтироваться дверь.

В проемах, сделанных из камня или кирпича, штукатурка зачищается вплоть до основания стены, но так, чтобы остался зазор между дверной конструкцией и проемом 2-2.5 сантиметра. Инструменты: перфоратор, молоток, зубило.

В деревянных строениях делается окосячка, затем крепится дверной блок с зазором не менее десяти сантиметров. Инструменты: ножовка, бензопила, стамеска.

Важно! Входная дверь, согласно правилом пожарной безопасности, не должна открываться во внутрь, создавая помехи при экстренной эвакуации.


Также стоит помнить, что при самостоятельной установке двери, производитель автоматически снимает с себя все гарантийные обязательства. Поэтому, прежде чем начать монтаж, снимите упаковку и проверьте наличие дефектов. Если таковых не обнаружено, во избежание царапин, наденьте упаковку заново.

Подготовительный этап

Очень схож с обычной установкой двери.

Алгоритм действий:

1) проводится подготовка проема, подгон его габаритов под дверную конструкцию, в случае ошибки при

снятии замеров;

2) осуществляется фиксирование двери в проеме за счет саморезов (или прочих деталей, исходя из материала стены);

3) контрольная сверка проделанной работы, скрытие зазоров при помощи монтажной пены, навешивание полотна.

Как правило, дверь устанавливается заподлицо с внешней стороной стены – при помощи анкерных пластин. Существует и другой способ – углубление полотна посередине проема. В данном случае будут применяться анкерные болты. Они, как правило, идут в наборе с дверной конструкцией. Если их все же не оказалось, можно купить метезные изделия, длиной 1.2-1.5 сантиметра. Некоторые монтажники советуют использовать комбинированный вариант установки – зафиксировать коробку при помощи анкерной пластины, изогнутые во внутрь проема, и на болты.

Стандартная последовательность установки


На данном этапе мы уже подготовили проем.

Алгоритм:

1) вставляем дверную конструкцию без полотна в проем, подкладывая под низ и по бокам деревянные заглушки, чтобы зафиксировать дверной короб. Далее выверяются все вертикальные и горизонтальные уровни. Расстояние от проема до короба со всех сторон должны быть примерно одинаковые.

2) сквозь отверстия, встроенных в дверь, монтажных пластин делаются отверстия для болтов или штырей.

Стоит обратить внимание на то, что далеко не все производители доступных по цене дверей делают монтажные пластины. Поэтому перед тем, как начать монтаж, требуется проделать дырки в двери самому (по три на косяке петель и на стороне замка и по паре на нижней и верхней раме)

3) идет забивка штырей, вкручиваются болты и гайки.

4) На время навешивается полотно на конструкцию для примерки. Смотрим, не вылетает ли дверь, и легко ли закрывается. Если есть какие-нибудь затруднения, полотно снимается и недостатки устраняются путем ослабления или натяжения гаек.

5) Крепятся порог и верхняя часть короба. Затем полотно снова навешивается для примерки.

6) Снова полотно снимается и оклеивается дверная рама молярным скотчем для того, чтобы не измазать ее в монтажную пену.

7) Заливается в зазоры монтажная пена, следуя инструкциям ее производителя. Излишки данного материала после высыхания срезаются.

После проделывания последнего этапа, все некрасивые участки, залитые пеной, скрываются под обналичником.


Нюансы установки железной двери в сруб


Несмотря на то, из чего сделаны двери, для их монтажа в помещениях, построенных из дерева, требуется окосячка, независимо от того, имеется ли в устанавливаемой двери притолока, или нет. Объясняется все тем, что все деревянные постройки обладают свойством просадки. Именно поэтому в ближайший год постройки не устанавливаются ни окна, ни двери. Предугадать заранее степень просадки практически невозможно, так как зависит от целой совокупности факторов: климатические условия, вид дерева, от качества его просушки, вид грунта, на котором воздвигнута постройка и многое другое. Но, как правило, размер усадки в первый год колеблется в интервале от 7 до 10 сантиметров.

Но наука не стоит на месте, поэтому разработана специальная технология монтажа металлических дверей в срубы деревянных помещений.

1) притолока в стальных дверях, монтированных в деревянные срубы, часто выступает в роли опоры.

2) для обеспечения большей стойкости металлического короба при усадке строения, необходимо заблаговременно объект монтажа прикрепить к лафетам.

Полусрубы крепятся в паз и за счет этого оберегают положение двери от любых просадочных явлений. Если бревно, а соответственно и крепеж съедет с места, то лафет предотвратит выворачивание болтов. Поэтому стальная дверь существует опосредованно от деревянной стены.

Алгоритм установки:

Если дверной проем был заготовлен в процессе возведения строительства, то дверной блок необходимо подобрать таким образом, чтобы между верхней части дверной рамы и проемом остался зазор не менее 10 сантиметров. Также необходимо расстояние между боковой частью и зазором около 6 сантиметров с каждой стороны. Для лодочки потребуется брус размером 100 на 150.

    По периметру двери обмеряются и отпиливаются полусрубы. Выпиливается вдоль бруса паз, глубина которого составляет 5 сантиметров;
    Отпиливается бензопилой по обоим бокам сруба по 5 сантиметров, примерно на ¼ ширины стены. В завершении гребень дорабатывается клинком стамески, убирая излишнюю часть древесного материала. Увлекаться в данном случае не стоит, ведь при образовании проема больше положенного, придется покупать полотно большего размера;
    Строительным степлером закрепляется пакля в виде ленты;
    На паклю сверху накладываются полусрубы;
    Крепится дверной блок только к лафетам и нижней части короба из дерева при помощи саморезов. Отступ от всех лафетов около 1 сантиметра, и от притолоки около 10 сантиметров.
    Все зазоры заполняются паклей и обналичиваются со всех сторон.

По истечении трех лет можно все оставшиеся зазоры залить пенополиуретановым герметиком.

Конечно, можно делать монтаж двери к стене из бруса по стандарту, но в таком случае, хозяевам постоянно придется ввинчивать болты обратно или делать новые отверстия, для того, чтобы подогнать дверь под просевший сруб. В таком случае количество дыр в стене будет увеличиваться, что не обеспечивает качественную установку двери. Поэтому стоит помучиться с единовременной установкой.

Таким образом, делая монтаж двери самостоятельно, вы сэкономите небольшую сумму денег. А качественно проделанная потом и кровью работа будет радовать вас и ваших близких.



  • Технология установки металлической входной двери: как правильно провести работы своими руками